Da unsere von Frauen beherrschte Gruppe mehr von der Gobi sehen will, fahren wir weiter westwärts, zunächst bis zu den faszinierenden Roten Schluchten, um auch dort wiederum nach Dinoknochen zu suchen und anschließend bis zum westlichsten Punkt unserer Reise, einer grünen Oase in der Wüste Gobi jenseits des Nemengt-Gebirges. So ganz wüstenhaft ist die Gobi aber auch hier nicht, weshalb ich sie nunmehr als Halbwüste ansehe. Nach Nord-Osten geht ab jetzt die lange, fast tägliche Fahrerei in unseren drei russischen Kastenwagen, von denen nur das Küchengefährt hin und wieder Probleme macht. Je weiter nördlich wir kommen, desto grüner wird das Land und um so größer auch die Herden der Tiere. Lediglich die Kamele werden seltener, dafür tauchen jetzt aber erstmalig die zotteligen Yaks auf. Eine eigenartige, jedoch fotogene Tierrasse, wie ich meine. Die Ortschaft Bayangovi dient uns wiederum nur zum Einkauf. Trostlos erscheint sie - wie alle Orte der Mongolei - mit ihren Bretterzäunen um die Jurten und den vielen rausragenden Stangen für die Stromleitungen. Durch unendliche Weiten, über lang gezogene Hügel und Senken erreichen wir den Ort Bogd, in dessen Nähe wir in herrlichster Umgebung campieren, um uralte Felsbilder sowie Steingräber mit einem Steinring außen rum zu suchen und bewundern zu können.

Eine ähnliche Landschaft wie schon gestern begleitet uns weiter bis Ongij. In einem Gercamp an den Klosterruinen von Ongij wird genächtigt. Auch diese große buddhistische Klosteranlage fiel 1937 dem Wüten der Kommunisten zum Opfer. Nach der Wende 1990 in der Mongolei hin zur Demokratie wird nunmehr versucht, Historie zu retten, wo noch was zu retten ist. Viel ist es leider nicht mehr. Landschaft, Natur und Menschen sowie lange Fahrten auf Pisten bilden deshalb den Inhalt einer Mongoleireise. Phantastische, teils schwarze Wolkenwände über der Weite zeigen hier und da Gewitter und mächtige Regengüsse an. Auch die Stadt Arwaicheer glänzt noch vor Nässe. Das Zelt bleibt deshalb hübsch verpackt, wir nehmen freiwillig ein Hotel am pompösen, russisch angehauchten Zentral-Platz. Über den Kamm eines Ausläufers des Changai-Gebirges geht heute die Fahrt. Erstmalig zeigen sich uns hier richtige Wälder in der Mongolei und Gebirgswiesen mit einer Blütenpracht, wie sie nicht schöner sein könnten. Der etwa 20 Meter hohe, in einen Felskessel stürzende Orchon Wasserfall als Ziel des Tages wird erst spät abends erreicht.

Letzter Höhepunkt der Reise ist ein Besuch der legendären Hauptstadt des Mongolenreiches unter dem Herrscher Dschingis Khan. Ob die Stadt nun zutreffend Karakorum hieß oder Khar Khorin oder sonst wie, weiß vermutlich nur der Groß Khan selbst. Zu sehen ist heutzutage von der ehemaligen Hauptstadt jedenfalls nichts aufregendes mehr, außer flachen Erdhügeln in einer großen Ebene. Nur an einer Stelle haben wir buddeln gesehen und dort sind auch ein paar Reste von Fundamenten freigelegt. Weit mehr bietet jedoch das unmittelbar nebenan liegende Kloster Erdeene Zuu. Eine prächtige Ummauerung ist erhalten und im Inneren stehen noch einige alte, wirklich sehenswerte, buddhistische Tempel. Ein weiter Weg ist es zurück in die heutige Hauptstadt Ulaan Baator. Zwar gibt es hier eine Teerstraße, doch meist ist sie so stark von Schlaglöchern übersät, dass alle Autos auf der Piste nebenan fahren. Man ist es ohnehin gewöhnt. Eine Übernachtung bleibt uns noch, dann hebt der Flieger aus Ulan Bator nach Deutschland ab. Und in Deutschland finde ich nun das Wetter, das ich eigentlich in der Wüste Gobi erwartet hätte, nämlich heiß und trocken. Dies also in groben Umrissen zu meiner Reise durch das Land des Dschingis Khan.